Собственник


Подготовка почвы и посадка винограда

виноград

Почвы районов северного виноградарства без специальной подготовки малопригодны для выращивания винограда. Наиболее распространенные дерново-подзолистые почвы бедны питательными веществами, пахотный горизонт у них неглубокий, к тому же они плохо прогреваются. Корни винограда развиваются поверхностно и подвергаются сильному воздействию неблагоприятных факторов климата. Виноградное растение чувствует себя неудовлетворительно, побеги плохо вызревают, урожай невысокий.

Хорошие результаты при выращивании винограда можно получить только при коренном улучшении и окультуривании почвы — создание перегнойного горизонта глубиной 60—80 см. Это достигается глубокой перевалкой почвы с внесением нужного количества удобрений и доведением рН почвы до 5,5—7,0.

Подготовку начинают с анализа почвы, выполненного в агрохимической лаборатории. Там же можно получить рекомендации по отбору проб для анализа. Для владельцев небольших участков желательно взять одну пробу почвы (1—1,5 кг) с каждых 100—150 м2. Такие пробы отбирают че¬рез каждые 20—25 см на глубине 60—80 см. Если будет известно содержание основных элементов минерального питания (фосфора, калия, магния, кальция) и рН (кислотность) почвы, то с помощью специалистов-агрохимиков можно рассчитать количество удобрений, которое необходимо внести на данный участок перед посадкой винограда. Для ориентировки приводим данные по оптимальному содержанию калия, фосфора и магния в основных типах почв, мг/кг почвы.

Недостаток микроэлементов можно возместить внесением навоза. Это обогащает почву гумусом, железом и другими микроэлементами. При внесении навоза 100 т/га, почва получает примерно 500 кг азота, 500 кг калия, 130 кг фосфора, 120 кг магния и 360 кг кальция.

Тип почвыКалийФосфорМагний
Песчаная80-1008040
Супесчаная100-1509050
Суглинок легкий150-20010060
Суглинок средний200-25011080
Суглинок тежелый250-350120-130120-130

Чтобы обогатить почву органическим веществом, участки можно предварительно засеять люпином, викой, рапсом или смесями: вика-овес, вика-люпин. На тяжелых почвах лучше сеять люпин узколистный, корни которого глубоко проникают в почву, а на легких почвах — люпин желтый. Кроме того, сидераты улучшают структуру почвы и очищают ее от сорняков.

При внесении известковых удобрений следует исходить из требований отдельных сортов к кислотности почвы. Большинство сортов винограда, относящихся к европейско- азиатскому виду Витис винифера, лучше всего растут при кислотности почвы, близкой к нейтральной (рН 6,5—7,2). На кислых почвах у сортов этого вида ягоды накапливают меньше сахара и больше органических кислот. Необходимое количество известковых удобрений устанавливается только на основании агрохимического анализа почвы. При внесении таких удобрений следует учесть, что разовая доза известковых удобрений в пересчете на СаО не должна превышать 250 г/м2. Очень кислые почвы известкуют в два приема, с годичным перерывом.

Сорта, относящиеся к американскому виду Витис лабруска, например, Альфа, Салем, гибриды 8-17, 8-24, 8-29, 8-32, сорта П. Сукатниекса, многие сорта А. Я. Кузьмина, А. Гайлюнаса, а также сорта, созданные с участием амурского винограда Витис амурензис, лучше себя чувствуют на почвах с невысокой кислотностью (рН 5,5—6,5).

При описании сортов обычно приводится их родословная, на основании которой можно сделать предварительное заключение о реакции сорта на кислотность почвы.

Подготовку участка к посадке винограда начинают за год. Вспашку или перевалку проводят осенью, чтобы к моменту весенней посадки почва хорошо проветрилась, осела и напиталась влагой. При многорядной посадке винограда лучше всего провести сплошную перевалку или плантаж почвы на глубину до 60 см. При подготовке почвы вручную плантаж выполняют на глубину 60—80 см. Одновременно вносится навоз или компост, минеральные и известковые удобрения. Цель такой подготовки почвы — создать мощный перегнойный горизонт, в котором будет развиваться корневая система винограда.

На больших площадях для этой цели можно воспользоваться болотным плугом. Опыт посадки виноградников в Беларуси показал, что на дерново-подзолистых почвах, легких и средних по механическому составу, с помощью болотного плуга можно провести вспашку на глубину 50—55 см, заделывая при этом около 100 т/га органических удобрений. Если предусматривается заделать 200—300 т/га, то их вносят в два приема: сначала вносят 100—150 т/га и запахивают обычным плугом, а потом остальные и запахивают болотным плугом.

На небольших участках, дачных, приусадебных, проводят ручную перевалку почвы, плантаж. Размеры участка, предназначенного под виноградник, рассчитывают, исходя из схемы посадки. Обычно виноградные кусты размещают рядами, с юга на север или с запада на восток. Расстояние между кустами в ряду 1,25—1,5 м, а между рядами 2—3 м.

Участок разбивают на полосы шириной 2—3 м. В начале первой полосы, на всю ее ширину, выкапывают траншею шириной 50—60 см и глубиной 60—80 см. Верхний плодородный горизонт почвы (его еще называют пахотный) укладывают в сторону следующей траншеи, а нижние слои почвы — с другой стороны. Когда траншея готова, сбрасывают в нее отложенный в сторону плодородный слой почвы. Затем следом копают такую же траншею, а землю послойно сбрасывают в предыдущую траншею. После этого копают следующую траншею. Верхний слой почвы сбрасывают при этом на дно траншеи, на него ложится средний слой, а сверху нижний.

Ручная перевалка почвы, плантаж под виноградник

Ручная перевалка почвы, плантаж: 1 - пахотный слой из 1-й траншеи складывается на место будущей траншеи; 2 - подпахотные слои почвы складываются с другой стороны траншее; 3 - пахотный слой с 1-й траншеи сбрасывается на дно траншеи; 4 - траншея заполняется подпахотными слоями, 2-я траншея заполняется вначале пахотным горизонтам, а затем - подпахотными слоями; 5 - готовый участок

Так поступают до конца полосы и уже с этого конца начинают перевалку второй полосы. Землю из первой траншеи сбрасывают в траншею, оставшуюся на первой полосе. В таком порядке производят плантаж на всем участке, предназначенном для посадки винограда. Во время перевалки почвы одновременно вносится навоз или ЭМ-компост (20—25 и более кг/м3), фосфорные и калийные удобрения, известь. Для улучшения тепловых свойств и воздушного режима почвы в почвенную смесь добавляют камни, битый кирпич, старую штукатурку и т. п.

Размеры участка рассчитывают, исходя из схемы посадки. Обычно виноградные кусты размещают рядами, с юга на север или с запада на восток. Расстояние между кустами в ряду 1,25—1,5 м, а между рядами 2—3 м.

Весной подготовленный участок выравнивают. Затем при помощи мерного шнура и метровых колышков намечают ряды и места посадки кустов. Посадочные ямы копают с южной стороны колышков, отступив от них на 3—4 см.

При посадке винограда отдельными рядами можно выкопать общую траншею глубиной и шириной не менее 60 см. Длина траншеи зависит от количества высаживаемых кустов, а их размещают через 1,25—1,5 м. В этом случае траншею заполняют почвой из верхнего перегнойного горизонта почвы, а также навозом, компостом, добавляют минеральные удобрения, известь. Полезно добавлять также к смеси старую штукатурку, гравий, битый кирпич, кости. Все это улучшает тепловые свойства почвы и ее аэрацию. В конечном итоге это улучшит качество ягод. Ведь сладкие ягоды вырастают на каменистых склонах в Крыму.

Для отдельно стоящих кустов подобным образом готовят ямы размером не менее 60 х 60 х 60 см, чем больше, тем лучше будут расти кусты.

Вот как готовит почву для посадки А. А. Кузнецов из Чайковского района Пермской области. «Я выкапываю яму глубиной в один метр десять сантиметров, шириной 90 х 90 см. Целый куб земли! Когда рою яму верхний, плодородный слой складирую налево, нижний — направо. Нижний ненужный слой на тачке отвожу на другие участки усадьбы. А верхний в равных пропорциях смешиваю с перегноем и камской песчано-гравийной смесью. Дно ямы выкладываю крупным гравием, щебнем или битым кирпичом, создавая таким образом дренажный слой. И обязательно в один из углов этого «строения» устанавливаю металлическую трубу диаметром 40—50 мм, чтобы она на 10—20 см выставлялась из ямы. Через эту трубу провожу полив и подкормку винограда. Один раз капитально потружусь, и пять лет почву не удобряю. Только подкормки — суперфосфат, калий и зола. Обязательно делаю предзимнюю поливку — на молодой куст до шести ведер воды».

В северных районах виноградарства имеются значительные площади песчаных почв, которые при соответствующей подготовке пригодны для выращивания винограда. Пески крайне бедны органикой, питательными веществами и микрофлорой, бесструктурные и распыленные. Из-за низкой влагоемкости и высокой теплопроводности они зимой промерзают на большую глубину, а летом сильно прогреваются. Чтобы эти земли стали пригодными для выращивания винограда, их обогащают органическими и минеральными веществами, высаживают ветрозащитные полосы для предупреждения ветровой эрозии.

При промышленном выращивании винограда на песчаных и супесчаных почвах под плантажную вспашку вносят 100 – 200 т. и более навоза или компоста, 2—2,5 т. суперфос-фата, 0,5—1т. калийной соли на гектар. Кроме того, полезно использовать посевы озимой ржи загущенным способом (норма высева около 180 кг/га) на зеленое удобрение. Под посев озимых вносят 1,5—2 ц/га аммиачной селитры, 3—4 суперфосфата, 1—1,5 ц/га калийной соли. Зеленую массу запахивают в стадии выхода в трубку. Плантажную вспашку проводят в сентябре—октябре.

При посадке на песчаных почвах небольшого количества кустов винограда траншеи и ямы копают на 20 см глубже, и шире, чем описано выше. На дно траншей и ям насыпают слой глины или смесь глины с торфом (1:1) толщиной 5 – 8 см, на который насыпают смесь песка с навозом или перегноем. Досыпают верхним слоем песка.

Возле зданий кусты размещают как можно ближе к стенам, чтобы использовать в наибольшей степени тепло, аккумулируемое ими. В этом случае траншея должна начинаться сразу же после отмостки или отстоять от фундамента на 30 – 40 см.

Если участок расположен на месте карьера после добычи песка, щебня или глины, на месте свалки, то сначала создают подпочвенный горизонт, способствующий накоплению влаги в почве. Насыпают слой глины или торф с глиной (1:1) толщиной 5—10 см, а сверху строительный бой, щебень, хворост, песок общей толщиной около 20 см. Только после этого насыпают плодородную почву, которую готовят из смеси песка, глины, гравия, навоза или компоста в соотношении 1:1:1:1 по объему и по 200—300 г/м3 фосфорных и калийных удобрений. Толщина этого слоя 50—60 см.

На торфяных почвах проводят известкование до уровня рН 5,5—6,5, добавляют минеральные удобрения, вносят в равных пропорциях песок, глину и гравий. Чтобы снизить опасность заморозков, поверхность торфяно-болотных почв в период вегетации мульчируют слоем песка 5—8 см.

При близком стоянии грунтовых вод на участке устраивают дренаж или земляные валы. Более удобен закрытый дренаж. Чтобы снизить уровень грунтовых вод, выкапываю: траншеи глубиной 1,2—1,5 м и шириной по дну 35—40 см. На дно укладывают связанные в пучки (фашины) хворост, камыш, жерди или брусья, которые укладывают рядами, отделяя их деревянными перекладинами. Сверху фашины укрывают дерном (травой вниз) и засыпают землей.

При уровне грунтовых вод ближе 50 см, когда участок по всем показателям непригоден для посадки винограда, самые стойкие его поклонники делают гряды высотой 30—35 см и шириной не менее 1 м. Края таких гряд огораживают шифером, бутовым камнем, бутылками и другими подручными материалами.

Посадка винограда в условиях северного виноградарства должна производиться только весной. Чем раньше, тем лучше. При осенней посадке молодые неокрепшие растения могут вымерзнуть даже не в самую суровую зиму. Поэтому не стоит напрасно рисковать.

Посадку винограда на постоянное место проводят длинными черенками, саженцами и зелеными саженцами в контейнерах (горшках).

При подготовке саженцев, прежде всего, проверяют их жизнеспособность и качество. Сначала обращают внимание на цвет коры надземной части саженцев, затем делают пробные срезы побегов и корней, при необходимости и глазков. Кора должна иметь здоровый вид, характерный для сорта цвет. На поперечном срезе ткани побегов светло-зеленые. Если древесина под корой имеет коричневый или черный цвет, значит, погиб камбий. Живые корни на поперечном срезе имеют светлую окраску.

На саженце из трех- четырехглазкового черенка (на подземном штамбе ясно видны три или четыре узла) оставляют один однолетний побег с 3—4 глазками. Саженцы из одно- и двухглазковых черенков обрезают так, чтобы их общая длина от пятки до верхушки однолетнего побега была 40-45 см.

Обрезка саженцев перед посадкой

Обрезка саженцев винограда перед посадкой

Пяточные корни на саженцах подрезают на 10—12 см, лучше на 18—20 см. Если укорачивание не требуется, то концы корней обновляют срезом. Боковые корни подрезают на 2—3 см. Росяные (поверхностные) корни вырезают совсем.

Подготовленные саженцы вымачивают 1—2 дня в воде при температуре плюс 18—20 градусов. Перед посадкой корни обмакивают в болтушке из коровяка и глины (1:2).

Толстый слой глины с коровяком предохраняет корни от пересыхания и служит первым источником питательных веществ. Саженцы, полученные из длинных черенков, устанавливают у южной стенки посадочной ямки напротив колышка. Над поверхностью почвы оставляют только однолетний побег, обрезанный на 3—4 почки. После этого корни расправляют, саженец засыпают землей, смешанной с навозом или перегноем (свежий навоз вызывает ожоги или гибель корней!), на 2/3 объема ямки и поливают 3—10 л на одно растение. Когда вода впитается, ямку засылают полностью. Если предвидится сухая погода, то надземный побег засыпают холмиком почвы. Его разокучивают после начала распускания почек.

Способы посадки винограда

Способы посадки винограда: А - длинными саженцами; Б - саженцами из укороченных черенков; В - длинными черенками

Чтобы ускорить развитие саженцев, над ними устанавливают конусовидный каркас из проволоки или деревянных реек, обтянутый пленкой. Верхушку саженца можно накрыть и большой стеклянной банкой. Она предохранит саженцы от подсыхания, а распускающиеся побеги от возможного повреждения заморозками, что очень важно в условиях короткого северного лета. По мере отрастания побегов банку слегка наклоняют, чтобы обеспечить вентиляцию. Когда побеги достигнут высоты 10—12 см, банку убирают, лучше в пасмурный день.

Очень хорошие результаты дает посадка на постоянное место длинными черенками. Для этого пригодны черенки длиной 60—80 см толщиной у основания не менее 8 мм. Предварительно копают посадочные ямы размером 45 х 45 х 45 см. Затем черенки изгибают по профилю ямы: верхние концы сводят к колышку, а нижние разводят по углам ямы. Над поверхностью почвы должны находиться два глазка. Два черенка высаживают для страховки. Если прижились оба, то один из них выкапывают для посадки в другое место. Растения, полученные из таких черенков, хорошо развиваются и, как правило, на третий год дают уже первый урожай.

Саженцы из укороченных черенков засыпают не сразу, а постепенно, по мере отрастания зеленых побегов. После распускания почек на таких растениях оставляют только два самых верхних побега, а остальные выламывают.

Гарантированную приживаемость дает посадка зелеными саженцами. Их получают методом выращивания саженцев в контейнерах или подращиванием в домашних условиях.

Очень часто, особенно в холодные годы, в первый год жизни молодые кустики растут плохо, а слабые побеги медленно вызревают, что может привести к большим выпадам во время перезимовки. Поэтому лучше применить предварительное подращивание саженцев. Заключается оно в следующем. В конце марта — начале апреля подготовленные саженцы высаживают в контейнеры (горшочки), заполненные перегноем. В качестве емкостей для такого подращивания используют пакеты из-под молока, соков, плотного картона и др. Для удобства такие саженцы устанавливают в легкие деревянные ящики и помещают на хорошо освещенное и теплое место в помещении или теплице. Перед посадкой растения постепенно приучают к открытому воздуху, закаляя их. За 10—12 дней до посадки растения выносят из помещения и ставят в затененное место. Через 2—3 дня и вплоть до посадки держат на открытом месте. Затем растения высаживают, освобождая от контейнеров, хорошо поливают. Ком земли с корнями не разрушать и не раздавливать! Молодые побеги привязывают к колышку.