Собственник


Строительство гаража своими руками на участке



Кирпичный гараж

ВЫБОР МЕСТА. Если Вы будете строить гараж в сельской местности или на дачном участке, учтите, что размещать гараж следует как можно дальше от дома (насколько позволяют "размеры участка), чтобы уменьшить опасность воспламенения жилых помещений при пожаре. Площадку для мойки и мелкого ремонта автомобиля можно расположить в глубине участка, для этого необходимо устроить в гараже вторые ворота для сквозного проезда. Для отвода дождевой воды площадку делают с небольшим уклоном в сторону сточной канавы, утрамбованный грунт площадки покрывают слоем щебня.

Для строительства гаража понадобятся инструменты:

  1. шнур,
  2. отвес,
  3. лопата штыковая,
  4. сетка для просеивания песка,
  5. порядовки для кирпичной кладки,
  6. тяжелая трамбовка,
  7. мерные емкости,
  8. носилки,
  9. кельма для укладки раствора,
  10. ватерпас,
  11. ножовка,
  12. зубило,
  13. молоток,
  14. рубанок,
  15. киянка,
  16. ножницы по металлу,
  17. пробойник,
  18. клещи.

Также необходимо подготовить материалы:

  1. песок,
  2. булыжник, бутовой камень,
  3. щебень,
  4. цемент,
  5. кирпич керамический,
  6. кирпич силикатный,
  7. камень с пустотами,
  8. стеклянные блоки,
  9. металлический лом для арматуры,
  10. толь или рубероид,
  11. доски,
  12. гвозди,
  13. молоток,
  14. асбестоцементный волнистый лист (шифер),
  15. балки,
  16. рейки,
  17. кровельное листовое железо,

РАЗМЕРЫ ГАРАЖА. В зависимости от выбранной Вами схемы меняются и габариты гаража. Оптимальные внутренние размеры гаража со сквозным проездом 3,5x5,2 м. Такая ширина позволит оборудовать рабочее место вдоль одной из стен. Для этой цели створ ворот смещают в сторону от центра фасада. В тупиковом варианте гаража размеры 3x6,5 м обеспечивают удобство и экономичность. В данном случае мастерскую устраивают у торцевой стены. В обоих вариантах габариты гаража даны для хранения автомобиля "Жигули".

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА. От тщательности возведения фундамента зависит прочность и долговечность сооружения. Определив на плане участка местоположение гаража, приступают к разметке контуров будущего строения, для чего пользуются колышками и бечевкой. Правильность построений проверяют, промеряя диагонали. Отступив около метра от периметра будущей постройки, участок освобождают от земли с растительным слоем на глубину 10-20 см. Контуры траншеи фиксируют с помощью обноски, представляющей собой П-образные стойки.

На поперечных планках обноски отмечают толщину стен, по отметкам натягивают шнур. Глубина заложения фундамента зависит от массы строения, характера и глубины промерзания грунта. В сухих грунтах, содержащих щебень, гравий, крупный песок, достаточно глубины 0,5 м. На глинистых почвах, мелких пылевых песках с высоким уровнем грунтовых вод желательно заглубление до 1 м. Если грунт насыщен водой, проводят мероприятия, предотвращающие увлажнение оснований, - дренирование, водоотвод.

Упрощенный фундамент может быть сплошным (ленточным) или столбчатым, с расстоянием между столбами 1,5-2,5 м. Форма траншеи зависит от ее глубины и сыпучести грунта. Оптимальная ширина дна траншеи 4050 см. В целях экономии бутового камня и кирпича половину заглубления фундаментной траншеи отводят под устройство песчаной подушки: на дно траншеи укладывают крупнозернистый увлажненный песок слоями в 1015 см и уплотняют тяжелой трамбовкой.

Отливку бетонного фундамента ведут в форме - опалубке. Для этой цели служат деревянные щиты с распорками и проволочными стяжками (скрутками). В качестве опалубки можно использовать и саму траншею. Стены траншеи перед укладкой бетона следует застелить внахлест листами рубероида для улучшения гидроизоляции. Бетон заливают послойно, скрепляя уложенный заполнитель из бутового камня, валунов, битого кирпича. Для лучшего заполнения пустот кладку трамбуют. Условием 'дозревания" бетона - достижения им расчетной прочности - является достаточная влажность. Чтобы предохранить кладку от высыхания, ее накрывают рогожей, ветошью, опилками и несколько раз в сутки поливают водой

ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН. Для стен используют красный керамический или белый силикатный кирпич. Кладку стен можно выполнять в полкирпича, при условии возведения угловых и промежуточных столбов шириной в кирпич. Столбы, расположенные на расстоянии 1,5-2,0 м, служат также опорами для балок крыши. Такой вариант кладки, помимо высокой экономичности, позволяет использовать ниши между столбами для оборудования стеллажей и полок. Прочность и долговечность кирпичных стен зависит от качества кладки и надежности цементного раствора.

Качество кладки обеспечивается аккуратностью выполнения работ и постоянным контролем, для этого пользуются отвесом, ватерпасом, рейками-порядовками и шнуром-причалкой. Прежде чем начать возведение стен, поверхность фундамента, набравшего достаточную прочность, очищают от грязи и выравнивают цементным раствором, затем по углам будущей постройки устанавливают порядовки - деревянные рейки с рисками, нанесенными через 75 мм (65 мм - высота кирпича и 10 мм - растворный шов).

Порядовки укрепляют вертикально по отвесу и, пользуясь рисками, вдоль стены натягивают шнур - причалку. Это несложное приспособление позволяет вести кладку ровными, красивыми рядами. Прочность кладки достигается за счет обязательной перевязки вертикальных швов. Раствор кельмой наносят ровным выпуклым валиком толщиной 8 мм. Укладываемый кирпич продвигают в сторону соседнего таким образом, чтобы раствор заполнил вертикальный шов. Легким постукиванием ручкой кельмы кирпич утапливают в раствор, пока он не займет положение, контролируемое шнуром-причалкой.

Проем для ворот завершают железобетонной перемычкой. Для перемычки может быть использована готовая железобетонная балка соответствующего размера и сечения, но можно опалубку для заливки бетона и изготовления балки укрепить непосредственно по месту. Для этого из вертикальных плоскостей выпускают четверть кирпича и на них опирают доски опалубки. Чтобы доски не провисали, их подпирают столбиками. Металлическую арматуру диаметром 10 мм замоноличивают в нижней части балки, а загнутые концы фиксируют в кирпичной кладке.

УСТРОЙСТВО ПОЛА. Пол гаража рекомендуется забетонировать. Для удобства эксплуатации целесообразно устроить монолитное покрытие пола в двухколейном исполнении. Продольные траншеи, разнесенные на ширину колесной базы, заполняют щебнем и бутовым камнем.

Перед заливкой бетона основание выравнивают, утрамбовывают и обильно смачивают водой. Монолитное бетонное покрытие желательно усилить металлической арматурой. Для этой цели подойдет любой металлический утиль: старые трубы, спинки кроватей, проволока, сетки. Поверхность будет ровной, если последовательно укладывать бетон на небольших участках, ограниченных опалубкой из досок. Доски устанавливают так, чтобы их верхние края фиксировали уровень будущего пола. Уложенный в опалубку жидкий бетон заглаживают ровной доской, удаляя излишки. С внешней стороны по периметру устраивают бетонную отмостку с уклоном для отвода дождевой воды от фундамента.

УСТРОЙСТВО ВОРОТ. Если у Вас нет возможности приобрести утепленные пенопластом металлические сварные ворота заводского изготовления, то в кирпичном гараже лучше всего делать ворота из дерева. Створки ворот состоят из каркаса, обшитого вагонкой (досками в фальц). В одной из створок можно устроить калитку. Прочность и жесткость конструкции створок обеспечивается ребрами и подкосами. Скобы дверных петель к створкам крепят болтами, пропущенными насквозь, а к стенам гаража - анкерами или заделывают в кирпичную кладку.

Изнутри одну из створок ворот закрывают на щеколды или засовы вверху и внизу, снаружи ворота запирают висячими замками. Чтобы на замки не попадала влага, их накрывают фартуком из резины, закрепленным на створке ворот. Древесину желательно тщательно проолифить и покрыть двумя слоями масляной краски. Срок службы ворот можно продлить, если обить лицевую поверхность кровельным железом (жестью). Ворота можно оборудовать снизу съемной доской - эт з позволит открывать их зимой даже при значительном снежном заносе.

УСТРОЙСТВО КРЫШИ.

Односкатная крыша экономична и проста в исполнении. Выполняется из деревянных балок, обшитых досками. Валки опирают на столбы кирпичной кладки. Сверху доски покрывают гидроизоляционным слоем из толя или рубероида. Двускатная крыша сложнее в исполнении, но испытывает меньшую снеговую нагрузку и позволяет использовать чердачное пространство для хранения длинномерных предметов. Деревянные балки можно изготовить из сбитых досок, поставленных на ребро. Для нормального водоотвода достаточен уклон 1:20, что при шестиметровой длине гаража означает возвышение фасадной части над задним торцом на 30 см. Промежуточные горизонтальные балки устанавливают по натянутому шнуру, используя подкладки. Затем по балкам устраивают сплошной настил из досок толщиной 4-5 см. Прежде чем уложить гидроизоляционный слой, доски очищают от пыли и грунтуют раствором битума с бензином, после высыхания покрывают слоем горячей мастики. Гидроизоляционный ковер состоит из трех слоев рубероида на мастике. Полотна рубероида укладывают внахлест шириной 1015 см.

Двускатную крышу возводят в следующей последовательности: на земле собирают стропила, стропильные ноги и затяжку скрепляют между собой скобами. В собранном виде стропила устанавливают на столбы в заранее предусмотренные ниши, которые для гидроизоляции прокладывают двумя слоями толя или рубероида. Устойчивость в вертикальном положении достигается с помощью подкосов. По стропилам устраивают обрешетку из брусков сечением 5х5 см. Расстояние между ними - 55 см.

Асбестоцементные листы прибивают к обрешетке оцинкованными гвоздями длиной 7-9 см, начиная от свеса кровли к коньку. Отверстия для гвоздей просверливают в гребнях, под шляпки подкладывают резиновые шайбы. Листы укладывают, перекрывая соседний на одну волну, верхний ряд перекрывает нижний на 18-20 см.

Покрытие конька можно выполнить из досок, обшитых кровельным железом. Фасадный и торцевой фронтоны зашивают вагонкой, устраивая небольшие оконца для сквозного проветривания. Если есть возможность, гараж можно перекрыть железобетонными плитами заводского изготовления. В этом случае необходимо предусмотреть увеличение несущей способности фундамента и стен.

УСТРОЙСТВО СМОТРОВОЙ ЯМЫ. При наличии соответствующего оборудования обслуживание и мелкий ремонт автомобиля можно выполнять в гараже. Смотровая яма позволит производить работы под днищем автомобиля. Однако следует помнить, что наличие смотровой ямы способствует прониканию грунтовых вод и повышенная влажность воздуха ускорит процесс коррозии. Поэтому нецелесообразно устраивать смотровую яму на грунтах с близким уровнем грунтовых вод. Глубина смотровой ямы - 170-180 см, ширина - 80 см. Пол и стены котлована следует обмазать слоем жирной, пластичной глины, желательно смешанной с отходами смазочных нефтяных масел.

Пол смотровой ямы заливают бутобетоном, выходя на нужную отметку, после затвердения по периметру будущих стен устанавливают опалубочные щиты, скрепленные распорками и подкосами. Между стеной котлована и опалубкой послойно укладывают бетон с заполнителем и трамбуют. Верхний край ямы необходимо укрепить стальным уголком на замоноличенных анкерах. Для уменьшения влажности воздуха и безопасной эксплуатации гаража следует закрывать смотровую яму надежным деревянным или фанерным щитом.

ОБОРУДОВАНИЕ ГАРАЖА. В одном блоке со смотровой ямой можно устроить погреб, но в этом случае работы надо будет начинать еще на этапе возведения фундамента. Освещение и электропитание гаража необходимо выполнять строго соблюдая нормы противопожарной безопасности. Следует предусмотреть удобное размещение средств пожаротушения (огнетушителя, ящика с песком и т.д.). Площадь гаража будет использована наиболее рационально и работать станет удобнее, если в простенках разместить верстак с тисками, стеллажи и шкафы для инструмента и запчастей.

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ. Одним из условий безопасной эксплуатации гаража является эффективная вентиляция. Для ее устройства удобно использовать асбестоцементную трубу диаметром 150 мм с дефлектором из конусного насадка и колпака. Насадок (можно использовать небольшое металлическое ведро без дна) закрепляют на трубе с помощью хомута и прикрывают сверху металлическим конусом на лапках. Нижний конец трубы опускают как можно ближе к полу. К системе вентиляции необходимо также подсоединить и шкаф (желательно металлический) для хранения ГСМ и красок.