Собственник


Уход за виноградником

виноградная лоза

Опоры на винограднике

Выращивание винограда в культуре требует создания искусственных подпор в виде кольев, шпалер, арок, пергол и др. Они дают возможность создавать и поддерживать рациональную форму кустов, обеспечивать растения теплом, светом и воздухом, облегчить борьбу с болезнями и вредителями.

В первые два года для подвязки молодых растений вполне достаточно, деревянных кольев высотой 1,5—2 м. При формировании кустов по системе Гюйо колья могут применяться для подвязки побегов замещения. Для их изготовления используют отходы пиломатериалов, старые водопроводные трубы, арматурное железо. Круглые колья предварительно ошкуривают и просушивают. Для предупреждения загнивания кольев из дерева применяют старый и надежный способ: нижние части кольев погружают на 3—5 дней в 5% раствор медного купороса. Антисептики, применяемые в строительстве, лучше не использовать: они могут вызвать повреждения растений.

Самая распространенная опора для кустов винограда — вертикальная шпалера. Ее устанавливают на второй год после посадки, не позже. Она состоит из краевых и промежуточных опор, подкосов для разгрузки крайних опор и шпалерной проволоки.

В качестве опор используют деревянные столбы, металлические и асбоцементные трубы, прутья, железобетонные столбы. При выборе опор для шпалеры следует иметь в виду, что продолжительность жизни виноградника не менее 30 лет. Чтобы удлинить срок службы деревянных столбов, их очищают от коры, погружают на 30—50 см в кадку с 5—6% раствором медного купороса и выдерживают 10 суток. Опоры из металла покрывают масляной краской. Нижнюю часть, которую закапывают в землю, покрывают битумом или обматывают полимерной изолентой.

Для краевых опор берут более толстые столбы диаметром 10—15 см, для промежуточных 7—10 см. Длина столбов 2,2— 2,5 м, их заделывают в почву на 50—60 см. Крайние столбы подпирают откосами изнутри ряда или устраивают оттяжку из толстой проволоки с якорем. После установления и закрепления всех столбов через 4—5 м приступают к натягиванию проволоки. Наиболее долговечна оцинкованная проволока диаметром 2—3 мм. Первая проволока крепится параллельно земле на высоте 25—35 см, вторая через 35—40 см, последующие через 50—60 ем. Для формировки по системе Гюйо достаточно трехпроволочной шпалеры. Для более крупных формировок высоту шпалеры и количество проволок увеличивают.

Закрепление крайних рядов шпалеры винограда

Закрепление крайних рядов шпалеры; 1 - якорем, 2 - упором

Конструкция опор изменяется в зависимости от способа формирования кустов винограда. Многие любители-виноградари используют зимостойкие сорта винограда для создания беседок, галерей, пергол, для озеленения стен домов.

Беседки могут быть самой разнообразной формы в зависимости от вкусов и возможностей изготовления. Галереи часто устраивают над въездной дорогой к дому или хозяйственными постройками, во дворе домов. Для этого устанавливают опоры в виде шпалеры желаемой высоты (чтобы внутри могла пройти груженая машина) с полукруглым или горизонтальным перекрытием. В местах отдыха, возле детских площадок устраивают перголу, которая представляет собой шпалеру различной высоты с козырьком. Жители многих городов с большим искусством используют виноград зимостойких сортов для вертикального озеленения зданий. Шпалеру устраивают непосредственно на стене. В стену вбивают анкеры на расстоянии 4—5 м по длине стены и 1 м по высоте. Анкеры выступают над стеной на 10—12 см. На них натягивают проволоку горизонтальными рядами, а к ней привязывают лозы. Для озеленения веранд опоры устраивают из железных труб и прутьев. На пристройках и гаражах, имеющих плоские крыши, также может виться виноград. Для этого на высоте 70—80 см от поверхности крыши устраивается горизонтальная шпалера. У домов часто встречаются перголы, которые перекрывают сверху въезд, а то и весь двор.

При озеленении культурным виноградом многоэтажных зданий шпалеру устраивают непосредственно на веранде или балконе, а для крепления многолетних частей кустов используют натянутую вертикально проволоку.

Содержание почвы

Cистема содержания почвы на винограднике имеет своей целью создание оптимальных условий для нормального развития кустов. Для развития сильной корневой системы, а тем самым и надземной части куста, необходимо, чтобы почва содержала не только необходимые питательные вещества, но имела умеренную влажность, обладала хорошей аэрацией и теплопроводностью. Почва должна быть свободной от сорняков, которые являются конкурентами винограда в поглощении питательных веществ и влаги, ухудшают тепловой режим почвы, затеняя ее.

На ровных участках и слабых склонах наиболее распространенным способом содержания почвы является черный пар, при котором почва содержится в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. Черный пар — лучший способ содержания почвы на молодых насаждениях. Молодые кусты реагируют быстрым ростом на рыхлое, хорошо аэрируемое и свободное от сорняков состояние почвы. Частое рыхление почвы особенно необходимо на более тяжелых по механическому составу почвах, где легко образуется поверхностная корочка.

На виноградниках, имеющих большую площадь, междурядья обрабатывают с помощью различного рода культиваторов, дисковых борон, навешиваемых на трактора, мини-трактора. В рядах почву обрабатывают, как правило, вручную, мульчируют или содержат в чистом от сорняков состоянии с помощью гербицидов.

На дачных участках почву обрабатывают с помощью мотоблоков, минитракторов или вручную. Сразу же после сухой подвязки лоз почву в рядах перекапывают на глубину 20—22 см с помощью садовых вил, чтобы не повредить корни.

В летний период систематически рыхлят почву по мере появления сорняков и излишнего ее уплотнения. Осеннюю обработку почвы проводят сразу же после сбора урожая, совмещая с укрыванием кустов на зиму. Вокруг единичных кустов почву обрабатывают и содержат под черным паром радиусом 1,5 м. На склонах крутизной более 14 ° при содержании почвы под черным паром возможна ее эрозия. Поэтому на таких участках применяют другие способы содержания почвы.

На площадях, имеющих товарное значение, применяют гербицидный пар. Он заключается в уничтожении сорняков на всей поверхности виноградника, в междурядьях или только в рядах. В течение первых 3—4 лет после посадки гербициды лучше применять только в междурядьях, а обработку почвы в рядах выполнять с помощью ручных орудий. Позже можно применять гербициды на всей площади виноградника. Гербицидный пар наиболее эффективен на более легких по механическому составу почвах. Целесообразно использовать его на маточниках интенсивного типа, где заготавливаются только черенки для последующего размножения.

Для борьбы с сорняками на виноградниках применяют гербициды почвенного (контактного) действия (симазин, бутилур, виказин) и системные препараты (баста, глиалка, нитосорг, раундап, утал, цидокор и др.). Почвенные гербициды в основном уничтожают однолетние сорняки через их корневую систему. Устойчивы к ним многолетние сорняки. Для уничтожения многолетних сорняков во время вегетации применяют системные гербициды, которые проникают в растения через, листья и другие надземные органы, затем по тканям к корням, вызывая нарушение обмена веществ и гибель растений.

Например, в Беларуси для применения на винограде разрешены следующие гербициды.

Баста, 14% водный раствор. Эффективно уничтожает однолетние и многолетние широколистные и злаковые сорняки при их высоте 15—20 см. Норма внесения 5 кг/га.

Глиалка, 80% водорастворимый порошок, применяется в дозе 2 кг/гa против многолетних вегетирующих злаковых и двудольных сорняков весной и летом.

Нитосорг, раундап, утал, цидокор — препараты системного действия, применяются в дозе 4 л/га. Особенно эффективны для борьбы с осотом, пыреем, крапивой, мать-и-мачехой, мелколепестником канадским и другими многолетними злаковыми и двудольными сорняками.

Гербициды опасны для людей и животных. Применять следует под контролем специалистов, при строгом соблюдении рекомендаций по их использованию, правил техники безопасности и охраны окружающей среды. Опрыскивание нужно проводить в безветренную погоду, применяя защитные щитки-ограничителей и используя опрыскиватели низкого давлении. Очень опасно внесение повышенных доз гербицидов, кроме того, что оно может вызвать повреждение винограда через надземную часть или корневую систему, возможно, накопление остаточных количеств препарата в ягодах.

Мульчирование почвы — давно известный способ борьбы с сорняками и эрозией почвы, сохранения структуры почвенной влаги и др. Для мульчирования используют различные доступные материалы: полимерные пленки, толь, солому, навоз, компосты, опилки, скошенную траву и др. Мульчу раскладывают вдоль ряда полосой в 1,5 м. На больших площадях почва в междурядьях содержится под механическим или гербицидным паром. На небольших виноградниках мульчируют всю поверхность почвы.

Под мульчей могут распространяться грызуны, поэтому в случае применения соломы лучше использовать не свежую, а перепревшую. Такая солома меньше привлекает грызунов, так как не имеет остатков зерна.

На почвах с повышенной опасностью заморозков (торфяно-болотные и другие почвы) хорошие результаты дает использование в качестве мульчи песка. Этот прием носит название пескования. Толстый слой песка (7—10 см) не только подавляет развитие сорняков, но и уменьшает опасность заморозков, улучшая тепловой режим приземного слоя воздуха.

Сидераты. Применение сидеральных культур — эффективный способ ухода за почвой — улучшения ее биологических и физико-химических свойств, предупреждения водной и ветровой эрозии, подавления роста сорняков, обогащения органикой.

В условиях укрывной культуры винограда в первой половине вегетации в междурядьях поддерживают черный пар. Сидеральные культуры высевают на плодоносящих виноградниках после окончания цветения винограда. Сроки возделывания большинства сидеральных растений составляют 6 недель и более, поэтому к моменту запахивания они должны образовать достаточную зеленую массу. В рядах оставляют незасеянную полосу и содержат ее в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. При использовании сидеральных культур на винограднике приходится учитывать и сроки проведения необходимых мер борьбы с болезнями и работ, связанных с уходом за кустами (подвязка, пасынкование, чеканка, сбор урожая). Более поздний срок посева позволяет провести необходимые профилактические опрыскивания (до и после цветения). К этому следует добавить, что сидеральные культуры используют много влаги, а это задерживает рост побегов винограда и благоприятствует лучшему их вызреванию.

Перед запашкой сидератов зеленую массу измельчают ротационной косилкой или дисковыми рабочими органами. Сидераты запахивают осенью перед укрытием кустов или оставляют их до весны на неукрывных виноградниках. Оставленные на зиму растительные остатки способствуют снегозадержанию, что благоприятствует лучшей перезимовке винограда. На неукрывных виноградниках чаще используют осенний посев сидеральных культур: озимой ржи, смеси ее с озимой викой, озимый рапс и др. Для летних посевов применяют люпин, яровую вику, фацелию, яровой рапс, горчицу, овес, подсолнечник, кукурузу и др. Норма высева 2—3 кг семян на 100 м2 площади.

Применяя сидеральные культуры, следует учитывать, что они ухудшают тепловой режим виноградника и препятствуют его проветриванию. Поэтому их предпочитают использовать на виноградниках с крупными, высокими формировками. На приземных формировках типа Гюйо сидеральные культуры могут способствовать развитию серой гнили на ягодах и других грибных болезней.

Задернение почвы в междурядьях в районах северного виноградарства применяется на неукрывных кустах при использовании крупных формировок в туннелях, перголах, беседках. Зеленую массу при этом периодически скашивают и оставляют на месте. Возле кустов почву содержат в рыхлом и чистом от сорняков виде. Задернение почвы желательно применять на винограднике в возрасте 4 – 5 лет и старше.

Растения - друзья и антогонисты винограда

Так назвал один из разделов своей книги «Виноградарство по-новому» известный австрийский виноградарь Ленц Мозер. Он заметил, что рост и урожай кустов винограда во многом зависит от соседствующих с ним растений. Л. Мозер провел многочисленные опыты по изучению совместимости винограда с другими растениями. Было выявлено, что одни полезны для винограда, стимулируя его рост, другие же оказывают на него неблагоприятное воздействие.

Растения, полезные для винограда: щавель кислый, горох посевной, лук репчатый, редька огородная, капуста цветная, редис, шпинат, свекла столовая, портулак огородный, вика яровая, дыня, заячья капуста, астра, земляника, морковь, флокс однолетний, огурец, конские бобы, незабудка, рожь, укроп, фасоль кустовая, кресс-салат, мак к др.

Растения, нейтральные для винограда: чеснок, кольраби, овес посевной, горчица посевная, тыква, рапс яровой, капуста савойская и брюссельская.

Растения, слабовредные для винограда: баклажаны, фацелия, пастушья сумка, бузина черная, петрушка, физалис, картофель (поздний), ячмень, перец, мать-и-мачеха, сельдерей, тмин обыкновенный, мокрица, шалфей.

Растения — антагонисты винограда: одуванчик лекарственный, подсолнечник, полынь обыкновенная, крапива жгучая и Двудомная, подорожник, ноготки лекарственные, мелколепестник канадский, салат-латук, гвоздика, лук-порей, пырей ползучий, томаты, лук-резанец, просо куриное, гайлардия, пижма, хрен обыкновенный, вьюнок полевой, кукуруза и другие.

Знание этих особенностей взаимоотношений растений важно для владельцев небольших участков, старающихся рационально использовать каждый клочок земли. Многие виноградари-любители сажают в междурядьях в винограднике овощи, цветы и другие растения.

В связи с этим трудно удержаться и не привести в качестве примера многолетние наблюдения жительницы г. Ульяновска Тамары Георгиевны Ивановой, которыми она поделилась в журнале «Приусадебное хозяйство»,1996 г., N 8.

«Виноградом заняты мои мысли круглый год. И основное — как расположить другие растения, чтобы ему не повредить...

Хорошенько проверила и убедилась в том, что с виноградом дружат многолетние растения: шнитт-лук, медуница, земляника, особенно безусая. Аптечная ромашка, тоже очень мною любимая, не мешает ему расти. Зато пришлось по¬дальше от лоз отыскивать место для мяты перечной, лимонной, ментоловой, холодной. И уж насколько полезны для нас шалфей, благодаря которому не опасаюсь зубной боли, и лофант — растение, предупреждающее старение организма и способное лечить лицевой нерв, а сажаю их не ближе чем на 2 м от винограда.

Зато он прекрасно уживается с земляным миндалем — чуфой. У меня виноград на шпалере, а под ним чуфа ковром, и оба дают урожай... Каждое растение требует своих условий для роста и развития. Айва японская прекрасно растет под виноградом, если лозы не создают сплошной тени. Уживается с лозой и иссоп. Даже кажется, что он будто утепляет виноград.

То же самое можно сказать о гладиолусах, пионах, фасоли, огурцах. Бытуют разные мнения о совместимости винограда и ореха. Поэтому хочу рассказать о своих наблюдениях. В саду под Уфой у меня рос виноград 108 сортов.

Среди остальных растений был и девятилетний маньчжурский орех. Его крону я сформировала в виде пальмы. Боковые ветви «начинались» с высоты 2,5 м, крона более 5 м в диаметре, а в высоту он вырос чуть ли не до 7 м. В 20 см от его ствола, как раз под его кроной, с запада на восток была установлена металлическая одноплоскостная шпалера высотой 2,2 м. На ней прекрасно росли лозы Алма-Атинского раннего и Красы Севера. В 2,5 м от ствола ореха с юга на север (в полуметре от стены дачи) — другая шпалера, на которой тоже вольготно раскинулись лозы Русского Конкорда. С другой стороны дорожки в 2,5 м от ствола ореха стояли одна за другой еще три шпалеры с запада на восток. На них рос виноград сортов Янгиер, Куйбышевский скороспелый, Аис и др. Над крышей дачи на высоте 6 м от земли раскинулись лозы 11-летнего куста сорта Таежный. Крона ореха во время ветра наклонялась над лозами. Между листьями винограда и ореха было не более 40 – 50 см. И ничто не указывало на то, что кто-то кого-то угнетает. Рядом росли еще два куста барбариса обыкновенного и калины, каждую осень осыпанные плодами. Наблюдала хорошую совместимость винограда и женьшеня. Уже много лет виноград растет над посадками этого растения, создавая ему тень и влажный воздух...

Из многолетних растений под виноградом, не мешая ни ему, ни себе, растут черемша, многоярусный лук, бадан толстолистный, радиола розовая, радиола иремельская.

Просматривая свои записи, составила для себя список растений по совместимости с виноградом, разделив их на три группы.

Первая группа. Растения особенно хорошо растут под лозами винограда: чуфа, чечевица, лук-шнитт, родиола розовая, родиола иремельская.

Во второй группе вполне совместимые: аралия сердцевидная травянистая, айва японская, кервель, морковь, бадан толстолистный, батат, капуста цветная и ранняя, горох, гладиолусы, змееголовник молдавский, черемша, лук-батун, левзея сафлоровидная, лунария, настурция, огурцы, пионы, перец сладкий, патиссоны, петрушка, редис, свекла, тыквы, эшольция, орех маньчжурский, земляника безусая.

В третью группу включила растения, которые явно мешают расти и развиваться винограду. Среди его антагонистов все виды шалфея и лофанта.

Перечислила только те растения, что не указаны у Л. Мозера в книге «Виноградарство по-новому».

Исходя из этих и других наблюдений можно выделить некоторые особенности, имеющие значение для северных виноградарей. Прежде всего, растения, выращиваемые возле кустов винограда, должны быть небольшой высоты, чтобы не затенять кусты, особенно в зоне расположения гроздей и не препятствовать проветриванию кустов. Если кусты винограда укрывают на зиму, то нежелательно высаживать возле них многолетние и луковичные цветы. Декоративные растения лучше размещать небольшими группами, куртинами, имея в виду, что сплошная посадка растений возле кустов винограда отрицательно сказывается на тепловом режиме почвы и приземного слоя воздуха.

Удобрение

Плодоносящие кусты винограда ежегодно используют для своего роста и формирования урожая следующее количество элементов питания из почвы площадью 1 м2: азота — 9—12 г, фосфора — 15—19 г, калия — 10—12 г, кальция — 11— 13 г. Естественно, что без применения удобрений нельзя вырастить сильные кусты и получить высокий урожай хорошего качества. Источником минерального питания и органического вещества на виноградниках служат органические и минеральные удобрения, сидераты, зола.

Органическими удобрениями являются навоз, компост, торф, зеленые удобрения и др.

Навоз крупного рогатого скота содержит: 0,5—0,8% азота, 0,3—0,6% фосфора, 0,6—0,9% калия, а также кальций, магний, микроэлементы. Навоз обогащает почву органическим веществом, улучшает ее структуру и водно-физические свойства, повышает биологическую активность. Навоз заделывают на глубину 20—22 см, поверхностное внесение малоэффективно.

Птичий помет во влажном виде содержит до 2% азота, 1,5% фосфора, 0,7% калия, в сухом помете этих веществ в 2— 3 раза больше. Из-за значительного количества аммиачной формы азота в птичьем помете он может вызвать ожоги корневой системы, поэтому его вносят в дозе 0,2—0,4 кг на 1 м2 в сухом виде и 0,4—0,6 кг во влажном виде.

Зола также является ценным удобрением. Она содержит почти все необходимые растению элементы, кроме азота. Лучшей является зола травянистых растений, лиственных и хвойных деревьев. Она уменьшает кислотность почвы. Эффективность золы проявляется в течение 3—4 лет. Вносить ее можно в любое время, но лучше всего по снегу. На один м2 виноградника можно вносить одновременно до 200 г древесной, 600 г торфяной и до 300 г каменноугольной золы.

Химическая промышленность выпускает большое количество простых и сложных, комплексных и других видов минеральных удобрений. В продаже имеются различные смеси: плодово-ягодная, огородная, цветочная, цитрусовая, которые также можно применять и на винограднике руководствуясь прилагаемыми инструкциями.

Удобрение молодых растений. При соответствующей предпосадочной заправке почвы молодые растения в первые 2—3 года нуждаются только в подкормках. Лучше всего использовать жидкие подкормки: оргaнические удобрения по ЭМ-технологии, помет, навозную жижу (1 ведро на 2—3 ведра воды), золу, аммиачную селитру (10 г на ведро воды), мочевину (5 г на ведро воды). Навозную жижу предварительно сбраживают в течение 12—15 дней. Перед внесением ее разбавляют в 4—5 раз. Эффективны и жидкие подкормки микроэлементами, наборы которых имеются в торговой сети. Под одно растение вносят до ведра раствора. Для лучшего проникновения его в почву ломиком делают несколько отверстий вокруг куста. Чтобы излишне не затягивать рост растений, с конца июля подкормки прекращают.

Удобрение плодоносящих кустов. Органические удобрения вносят раз в три года из расчета 8—10 кг/м2. Вместе с органическими удобрениями вносят фосфорные и калийные. Навоз лучше вносить осенью, а компосты — весной. При осеннем внесении навоза минеральные удобрения весной не применяют. Если же органические удобрения не вносились, то весной вносят из расчета 50 г/ м2 аммиачной селитры, 100—120 г суперфосфата, 75—100 г древесной золы или 30—50 г сернокислого калия. Удобрения лучше вносить до открытия кустов. Для того чтобы почва на винограднике была в достаточной степени обеспечена кальцием, вносят известковые удобрения, доводя кислотность почвы до рН 6—6,5. Следует учитывать, что сорта, созданные с участием амурского винограда (Северный, Буйтур, Фиолетовый августовский, Башкирский ранний и др.) предпочитают кислую реакцию почвы.

Для создания оптимальных условий питания растения обеспечивают микроэлементами. Наиболее важными для винограда являются бор, марганец, цинк, молибден, хром.

Самый доступный источник микроэлементов — зола растительных остатков и древесных растений. В качестве микроудобрений используют также борный, молибденизированный, марганезированный суперфосфат, бормагний-сульфат, борную кислоту или буру, молибдат аммония, сернокислые марганец и цинк и др.

Микроудобрения вносят осенью или ранней весной. Эффективно внекорневое внесение микроудобрений путем опрыскивания растений в период вегетации растворимыми солями — борной кислотой, сернокислыми марганцем и цинком, молибденово-кислым аммонием (2—3 раза за вегетацию). Рекомендуются следующие концентрации: бор и марганец — 5—10 г на 10 л воды, цинк — 3—10, магний — 10—20, молибден — 1—5 г на 10 л. Расход раствора на 1 растение 200—300 г. Первую подкормку микроудобрениями проводят за 3—5 дней до цветения, последующие через 20—30 дней.

Операции с зелеными частями куста

Bиноградарю приходится прибегать к целому ряду операций с зелеными частями куста: частичному или полному удалению отдельных генеративных или вегетативных органов. Это — обломка, пасынкование, прищипывание, чеканка, зеленая подвязка, дополнительное опыление.

Обломка зеленых побегов винограда

Обломка зеленых побегов: 1 - выломка бесплодного побега-двойника, 2 - одломка слабых побегов.

Обломка побегов. На молодых кустах при обломке удаляют побеги, которые по своему месторасположению и развитию непригодны для создания заданной формировки. Обломке подлежат все слаборазвитые побеги с укороченными междоузлиями и побеги-двойники, тройники. Чтобы излишне не ослаблять молодые кусты, обломку на них выполняют при длине побегов 5—10 см. Техника обломки простая: достаточно нажать пальцем на основание побега, чтобы он отвалился.

На плодоносящих кустах обломка обычно проводится дважды. Первый раз на головке, штамбе и рукавах, где почки распускаются скорее. Здесь может быть оставлено несколько побегов, соответствующим образом расположенных, для поддержания или восстановления формы куста. После появления на зеленых побегах первых усиков или соцветий на сучках замещения выламывают все побеги-двойники, даже плодоносящие. На плодовых стрелках предварительно оценивают количество распустившихся глазков. Если побегов мало, то ограничиваются выломкой побегов-тройников. При нормальном распускании глазков в первую очередь учитывают сортовые особенности и количество плодоносящих побегов. У сортов с крупными гроздями на два плодоносящих побега оставляют один бесплодный. У сортов с низкой плодоносностью выламывают не более половины бесплодных побегов. У сортов с высокой плодоносностью нужно выламывать почти все бесплодные побеги и большинство побегов-двойников.

На молодых виноградниках при обломке удаляют все побеги, которые по местоположению и развитию не нужны для заданной формировки. Своевременная обломка усиливает рост оставленных побегов, уменьшает количество ран на растении и ускоряет создание формировки.

Окончательная нагрузка кустов побегами с урожаем на плодоносящих кустах устанавливается обломкой. Практическим ориентиром для установления окончательной нагрузки кустов после обломки может служить количество побегов, приходящихся на один погонный метр шпалеры. Для получения столового винограда оптимальная нагрузка на один погонный метр шпалеры колеблется от 16 до 23 побегов. Правильная нагрузка побегами обеспечивает получение высокого урожая хорошего качества, благоприятствует лучшей закладке урожая будущего года, способствует нормальной перезимовке растений.

Прищипывание заключается в удалении верхушки зеленых побегов с мелкими недоразвитыми листками. Прищипывание временно приостанавливает рост побегов в длину, усиливая тем самым приток питательных веществ к соцветиям и улучшая урожай текущего года. Оно также улучшает закладку генеративных органов в почках зимующих глазков.

Его проводят для улучшения завязывания ягод в самом начале цветения или за 1—2 дня до его начала. Этот прием особенно полезен для сортов, склонных к избыточному осыпанию цветков и торошению (Жемчуг Саба, Звездочка) а также для сортов с функционально женским типом цветка (Мадлен Анжевин, Башкирский ранний и др.).

Прищипывание растущих побегов

Прищипывание растущих побегов

Пасынкование — это удаление или прищипывание зеленых побегов второго порядка (пасынков) в начале их развития. Это важнейшая операция на приземных формировках. В условиях влажного климата Беларуси, Прибалтики развиваются многочисленные и очень сильные пасынки, которые чрезмерно загущают куст. Рост пасынков — это также реакция растений на нарушение равновесия между надземной частью и корневой системой после обрезки, прищипки и чеканки. Для виноградной лозы в северных условиях имеют значение только нижние 2—4 листа пасынка, которые транспортируют ассимилянты вниз по побегу. Ассимилянты с остальных листьев используются только для роста самого пасынка. Обрезка пасынка (пасынкование) обычно проводится над 2—4-м листом, но в этом случае развиваются новые пасынки второго и последующих порядков. Если же на пасынке оставлять один лист, то новых пасынков не образуется.

Пасынки используют также для ускоренного формирования куста, для формирования плодовых звеньев при недогрузке куста, в случае повреждения растений заморозками, градом и т. д. Если планируют получить дополнительный урожай на пасынках, то на побегах оставляют по 2—3 пасынка, а остальные удаляют. В этом случае пасынки прищипывают в начале цветения. Ягоды на пасынках быстро растут и созревают и у самых ранних сортов на них можно получить дополнительный урожай. Кроме того, глазки на пасынках отличаются более высокой зимостойкостью, чем на основных побегах.

Пасынкование виноградной лозы

Пасынкование

Зеленая подвязка нужна для предупреждения поломки побегов, придания им требуемого направления и равномерного распределения на шпалере. Побеги подвязывают, когда они достигнут 30—70 см, распределяя их равномерно в плоскости шпалеры на расстоянии 3—6 см один от другого. Недопустимо привязывание побегов пучками и оставление просветов на шпалере. В течение вегетации подвязку проводят 2—3 раза, по мере отрастания побегов: вначале ко второй проволоке шпалеры, затем к третьей, а иногда и к четвертой.

Существует несколько способов зеленой подвязки. Для быстрого и своевременного проведения подвязки проще всего иметь шпалеру с двойной проволокой в каждом ярусе, кроме первого. В этом случае зеленые побеги заводят между проволоками. Правда, для этого способа нужно почти вдвое больше проволоки и, кроме того, труднее снимать лозу со шпалеры осенью, перед укрытием кустов на зиму. Вместо второй проволоки можно использовать шпагат. Все зеленые побеги предварительно выводят на одну сторону шпалеры.

Способы подвязки зеленых побегов винограда к шпалере

Способы подвязки зеленых побегов винограда к шпалере: 1 - между двумя проволоками, 2 - подстяжкой шпагата, 3 - обмоткой шпагатом, 4 - подмоткой, 5 - петлей, 6 - восьмеркой.

Затем конец прочного шпагата привязывают ко второй проволоке у концевого столба, а второй конец шпагата протягивают вдоль ряда под побегами. Через 20—25 м шпагат сильно натягивают и привязывают к проволоке шпалеры. Чтобы окончательно подтянуть побеги к шпалере и закрепить их, шпагат и проволоку связывают вместе, через 50—60 см. Таким же образом выполняют и следующие подвязки. Основными требованиями при подвязке является равномерное распределение побегов в плоскости шпалеры и прочное, но в то же время свободное их прикрепление.

Чеканка — сильная обрезка верхушек побегов с целью прекращения роста побегов, улучшения вызревания лозы и созревания ягод. Выполняют ее в период затухания роста побегов. Если во время активного роста побегов их верхушки изогнуты, то в период затухания роста они выпрямляются.

Ранняя чеканка вызывает сильный рост пасынков, а запоздалая не дает положительного эффекта. При чеканке обрезают верхушки зеленых побегов над 15—16-м листом, считая от основания. После чеканки все питательные вещества, вырабатываемые листьями, направляются в грозди, многолетнюю древесину и корни. При этом значительно улучшается вызревание лозы и ягод. Удаление верхушек зеленых побегов резко ограничивает развитие мильдью, а потом отпадает необходимость в проведении дополнительного опрыскивания.

Чеканка и последующее пасынкование

Чеканка и последующее пасынкование

Дополнительное искусственное опыление проводят с целью получения полноценного урожая у сортов с функционально женским типом цветка и повышения урожайности обоеполых сортов винограда.

Проводится оно следующим образом. Вначале собирают пыльцу с обоеполых сортов винограда. Для этого кусочком заячьей или кроличьей шкурки, наклеенной на дощечку, проводят по соцветиям сверху вниз. Часть пыльцы при этом залипает на пуховку, а часть осыпается на подставленное под соцветие блюдечко. Когда на блюдечке накопится некоторое количество пыльцы, отделяют опавшие вместе с пыльцой колпачки цветков и проводят опыление. Таким же образом проводят пуховкой по цветущим соцветиям опыляемого сорта, время от времени обмакивая ее в блюдечко с собранной пыльцой. Дополнительное опыление проводят обычно два-три раза. Первый раз, когда распустилось около 20% цветков, а затем в период массового цветения. При необходимости собранную пыльцу можно хранить в бумажных пакетах в сухом и теплом месте.

Пыльцу можно заготавливать и непосредственно в пергаментные пакетики, надевая их на соцветие и слегка потряхивая, чтобы пыльца осыпалась внутрь пакета Затем пакет с пыльцой таким же образом одевают на соцветие опыляемого сорта. При легком постукивании по стенке пакета образуется облачко пыльцы и она оседает на рыльца пестиков.